06
2020
01

礼服奢侈品和其他热门话题的潜力

为什么女人会在一件衣服上分配如此多的资源,以致一生只能穿一次呢?无论他们生活在世界何处,答案都是互联网。今天,许多新娘都是千禧一代,他们已经数字化了消费行为。根据Abn Metrics的说法,有99%的新娘更喜欢在线研究而不是贸易展览(43%),原单精品店销售助理的建议(19%)和婚礼策划人员的建议(14%)。


它在全球100多个国家/地区拥有164家精品店和4000多个销售点。这家婚纱巨人的综合营业额超过2亿欧元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)接近18%,预计未来三年将投资8000万欧元用于全球扩张:目前,欧洲占其总营业额的60%,其次由意大利。


中国,巴西和俄罗斯也取得了显着增长,分别达到129%,54%和13%-不仅是结婚礼服的购买者,而且还是生产者。例如,中国已成为婚纱生产的重要参与者。自2017年以来,其新娘服装产值估计为13亿欧元:国内营业额7.6亿欧元,外加5.1亿欧元。售出的婚纱中有24%的商品价格在3,000欧元以上,而只有16%的商品价格在1000欧元以下,这意味着该服装在中国被广泛认可并作为奢侈品购买。另一方面,每年生产超过180万件婚纱的美国已成为世界第三大生产国,年营业额接近28亿美元。婚礼礼服平均花费1,500美元。bv钱包


但是,一件简单的连衣裙如何成为一件如此重要的事情?狂热是如何开始的?最早记载的白色婚纱之一出现在1840年,当时维多利亚女王穿着白色蕾丝礼服嫁给了时尚界。直到那时,女性只是简单地拿起她们在衣柜里找到的最好的衣服,穿上衣服,然后在祭坛上说“是”。


除婚纱外,从1900年代初开始,Lanvin和Vionnet等女装设计师就在季节性系列中提供新娘服装,伴娘和新娘礼服,此前康索埃罗·范德比尔特(Consuelo Vanderbilt)穿着一件奶油色礼服与马尔堡公爵结婚。 1960年代,巴尔曼(Balmain)和伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)以令人叹为观止的新娘外观结束时装秀,为新娘的梦境增添了浪漫的戏剧色彩。伊夫·圣·劳伦(Yves Saint Lauren)如今是具有讽刺意味的茧型新娘礼服,受到俄罗斯雏鸟玩偶的启发,于1965年在跑道上首次亮相,从那时起,现代时装设计师就在新娘装上大放异彩。有些甚至专门从事新娘时装的设计,为市场树立了标准。


在线和商店中都有成千上万种商品,如何选择一生中最快乐的一天呢?古奇包包


总而言之,如果新婚客人偶然从教堂出来向您扔核桃,而不是普通的米饭,那不是因为您的衣服丑陋,而是因为自古罗马时代以来,向新婚夫妇扔核桃带来了好处运气,象征着生育。您可能最终会遭受挫伤,但是毫无疑问,您将永远幸福快乐。


据说意大利的特许经营始于1970年,在过去的五十年中,我国见证了业务的发展,该业务在整个历史上发生了很大变化。


另一方面,众所周知,商业企业的成功在很大程度上取决于消费者,最重要的是取决于公司在销售点影响消费者行为的能力。怎么样?通过销售点内的物理和社会因素,确实有可能影响客户的感官维度,从而改变他们的购买行为。奢侈品牌深知店内体验的重要性。越来越多的客户进行购买不是因为他们知道自己想要什么,而是因为他们在商店中所经历的。


这导致奢侈品公司逐步在许多国家(或至少在主要市场,例如欧洲,美国和日本)开设分支机构,以便直接管理单一品牌的销售点,从而使他们能够控制产品所体现的整个价值链。 。加价和利润率的问题在母公司和品牌之间通过按内部成本计费的方式得以部分解决,从而确保了总部的全部利润率(与特许经营业务相比几乎翻了一番)。lv包


卖出质量仍然是一个非常集中的话题。为了促进视觉商品销售,本地营销,橱窗展示和在跑道上看到的产品促销,对于全球所有单一品牌商品销售商来说,品牌核心选择必不可少。然而,对于这些商人来说,提供更适合其本地客户的东西的空间变得有限。


虽然母公司通过明显简化管理来严格控制销售点的布局,设计和陈设,以使信息始终与产品形象保持一致,但不同的加盟商却并不总是遵循信息性材料,橱窗展示,定期促销-在任何情况下都总是由旧的特许经营模式严格地定义的元素-有时会发现自己不必遵守公司指令来维护与最终消费者的关系。


所有这些意味着,奢侈品牌逐渐放弃了特许经营的概念-1990年代Emporio Armani和范思哲(Versace)这样的品牌曾经很珍贵-从那以后,该品牌已被降级到较低级别的不同产品类别(如内衣或童装)或完全不同的行业(麦当劳,希尔顿,星巴克,乐高)。mk官网


LVMH集团就是一个明显的例子。


尽管香奈儿(Chanel)和爱马仕(Hermès)只能负担直接经营的精品店,但没有批发和非常独特的电子商务(或者像香奈儿(Chanel)一样根本没有),尽管奢侈品牌的特许经营已宣告无效,但必须达到预算,股东满意并支付的薪水:密切关注以下事实:雅加达的范思哲(Versace)专营店提供全季销售,或者巴拿马的杰尼亚(Zegna)特许经营商将上一季节的商品与当前的商品融合在一起。面对所有这些,露西亚诺·贝纳通(Luciano Benetton)笑着说,他在全球拥有5000家专营权的单品牌专卖店。


“尽管与成人相比,童装的销量很小,但它们为公司提供了新的收入来源,因为有孩子的父母不想为了打扮孩子而牺牲自己的审美选择,他们希望他们看起来很酷,就像自己的延伸。”


设计师杰里米·斯科特(Jeremy Scott)用这些词形容表面上看似简单的童装业务:相反,只有很少的可用统计数据,追踪小型时装的兴起及其地理起源似乎几乎是不可能的。但是,孩子们的服装确实可以发大财。在这个市场上,儿童成长过程中不断需要改变自己的衣橱,因此这个市场兴旺发达。如今,这一数字已在全球范围内增长至约5%,约为2560亿欧元。有趣的是,正是父母经营如此大的生意,因为养育孩子的需求是根本。当他们考虑获得最好的食物,最好的装饰品或最好的游戏时,有时他们可能会忽略衣服,购买用谁知道什么,从哪里知道的地方制造的超级工业产品。但是孩子的衣服应该是他或她的幸福的一部分,每个父母都应该知道它们的来源。为了健康和安全起见,标签至少应指明产品来自哪个国家/地区以及所使用的材料。但是,所有这些T恤,牛仔裤和配饰通常都离得很远,以至于有关起源的最基本信息最终对于需要最高透明度的市场来说是最晦涩的。


实际上,此类独特的产品不仅应提供一定的安全性(性能良好且功能强大),而且每一件产品还应在审美和心理上发挥品牌和价格感知的基本作用。


多年来,童装市场一直保持强劲增长,并且被证明是有利可图的,不仅在奢侈品领域,而且在世界范围内。根据最新统计,仅欧洲就为欧洲创造了近700亿欧元,其中意大利为100亿欧元,英国为15亿欧元。但是,由于很难找到孩子们所穿的衣服是否安全,消费者期望有关衣服的来源绝对透明。儿童服装中用于生产纺织品的化学物质通常是皮肤特别敏感的儿童接触性皮炎的元凶。染料,胶水,整理剂甚至高度致癌的物质在出汗过程中会被皮肤吸收。尽管欧盟已施加限制并委托RAPEX(“欧洲非食品消费品快速预警”),但从中国等国家进口的具有价格竞争力的童装数量仍在不断增加。不幸的是,由于孩子生命的头五年至少需要每两个月更改一次尺寸,因此中低收入的消费者通常会购买进口服装,以确保为家庭节省更多的钱。lv手袋


尽管如此,由于几乎每个时尚品牌最近都对奢侈童装进行了投资,奢侈童装真正蓬勃发展。从策略上讲,发布男孩或女孩的服装系列绝对是一个有趣的举动。产品延伸既不会削弱品牌的排他性,也不会削弱其定位。实际上,它可以与成人和儿童共鸣,增加销售潜力。


这在市场上创造了两个极端,一方面是迪奥(Dior),另一方面是Zara。小孩子们很快就流行起来。从最幼小的年龄开始,他们就学会了如何在Instagram上正确看待并提升自己的年轻形象-这种现象是父母所不知道的,或者甚至受到父母的鼓励。奢侈品牌利用孩子们和青少年的危险习惯,从8岁到14岁发布自己的照片,他们对边界的适用性大为改观,看到童装的潜在利润盖过了成人装。


迪奥(Dior)从1967年开始设计童装系列,而古奇(Gucci),芬迪(Fendi)以及杜嘉班纳(Dolce&Gabbana)则从1990年代开始设计,但是仅在过去的几年中,奢侈品牌(其中30多个)决定为小家伙(其中Numero 21,Ermanno Scervino和Blumarine小姐复出)。其中百分之九十是通过向勇敢的孩子(Dsquared2,John Galliano,Trussardi,Marni),Simonetta(Roberto Cavalli,Fendi,Lanvin和Pucci)和la Sabor(国际米兰,米兰,迪斯尼等)的专家许可而实现的。 )。他们大力投资于线下和线下营销,以及一些童装最重要的贸易展览,


« 上一篇 下一篇 »